寒冬救星—羊杂碎

        12月的草原，银装素裹，牧人的马群奔腾而过，冷风呼啸，看马的人，冻得哆哆嗦嗦~啊~此情此景，我必须吟诗一首！

“喝一口汤，辣！

吃一口杂，香！

碗里的香菜，绿；

汤里的葱花，亮。

羊肠软，羊肚脆，

面肺白，蹄筋黄。

羊肝嫩，头肉细，

炭火烧的旺！

        这是薛刚诗集《塞上放歌》中的【羊杂碎】篇

        朋友们，内蒙又要降温了，啥也不说了，走，喝碗羊杂碎！！！

        到了内蒙，漫步呼和浩特市街头，羊杂碎的招牌店肆 举目可见，遍地都是。它被奉为“青城美食”，属内蒙饮食文化的重点篇章，追根溯源可至四百年前的清太祖努尔哈赤。当年他凡用兵或举大事必“煮豕既熟。按豕之首、尾、肩、肋、肺、心排列于俎，各取少许，切为丁，置大铜碗中，名阿玛尊肉”。以后遂流落到民间，成了一个大众化的食品，并有了一个实实在在的大俗名称。当然，街头巷尾还流传着若干传说，它的出身可就比较低贱了，都是无心插柳柳成荫，化腐朽为神奇一类。仿佛不讲这样神奇的故事就配不上他的美味一般。

        来到最正宗的那家店。门口那个硕大无比的羊头模型倒让人觉得进了店就像钻进了羊肚子，它的度量无比，五脏六腑任你品尝。几口热气弥漫的大锅一字排开，浓烈的香味漾荡在整个厅堂。锅面上漂浮着油光闪亮的红汤，缀以几撮绿翠翠的香菜，好似一片汪洋中的几个小岛。一勺下去，羊的心、肝、肺、肠尽在青瓷大碗中。只浅浅地尝一口，便完全折服了。其鲜、其辣、其爽，无以言表。几口进嘴，颊齿生香，半碗入肚，遍体生热，一碗吃完，大汗淋漓。真正的羊杂碎，讲究的是“三料”、“三汤”、“三味”。其中三料分为主料和副料。主料叫“三红”，即心、肝、肺；副料叫“三白”，即肠、肚、头蹄肉。三汤又分为“原汤“清汤”与“老汤”。“三味”则指饭桌上的佐餐物。青的一味是香菜，红的一味是辣椒面，白的一味是食盐，缺一不可。其实，这羊杂碎也要与时俱进，改革发展是硬道理。这“原汤”是直接把五脏放到锅里煮，鲜是鲜了，那异味恐怕也要把人熏跑。一锅汤常熬不换，老是老了，最后汤稠如油，色酽如酱，还能有多少食客来？当下羊杂碎的精髓在于既“杂”又“碎”：杂即该有的都要有，融柔、嫩、烂、脆于一锅；碎则要求该细要细、该薄要薄，该短要短、该长要长。绝不是笼而统之的“一锅烩”。最正宗、最原始的羊杂碎，要跑到几百里外的大草原上去吃，那滋味一般人可尝不到。

        吃完羊杂碎，胃肠一线有一种自上而下的灼热感。这时候如果有一盘白兰瓜端来。瓜切得齐齐长长的，瓤子白中带黄，瓜皮黄中带青，上面泛出晶亮的水珠。一口咬下去，味甜且绵，入口即化。咱们这里日照长，干燥少雨，长出的瓜硬是与内地的不一样。吃完羊杂碎，跟进白兰瓜，鲜辣为先，甘甜殿后，相得益彰，真是妙不可言。

老青城人一般都是早上来吃一碗羊杂碎

        猩红的辣油飘浮在碗里，满满的，中间零星的点缀着几片暗绿色的香菜叶儿，彷佛香山满红透微绿。

        吃一口白焙子。刻意地吹上一口气，哪红，哪绿浮萍似的游荡起来。相看万里客，同是一浮萍。就像杜甫感叹了人生的颠沛流离，漂泊不定，眼前这红，这绿，竟也通了灵性，轻轻的游荡，淡淡的哀鸣。

喝了羊杂汤，感叹完人生，推门而出，又是一片广阔天地。毕竟还是要上班的嘛！