《大同石佛寺》云冈日记上（三）

                         云冈日记上（三）

下面来说说今天的经历。清晨的大同别有一番景致，就连客栈也是如此。此间客栈是一家新式旅馆，进入大门有一面砖砌的影壁，上面写着“东华栈”三个大字。而相邻的其它客栈则将书写店名的看板挂于店外，诸如“连升客栈”、“春元客栈”等。绕过影壁，是一处宽阔的院子，四周被砖瓦平房围绕起来。站在一处审视这里，就如同透视画法的模本一般，像极了明治初年的市井风景画。几年前在安徽省徐州时，我曾住在一家名为“文明客栈”的旅馆。房屋院落的构造大致如此，满天星斗之下，白色的墙壁泛着苍绿色，灯火透过玻璃窗呈现出阵阵昏黄。记得那时，心里泛起一丝游子之情，便将一块钱投给了在客栈里拉胡琴唱歌的两位艺人。我在院中一边散步，一边听着他们的唱曲，顿时倍感畅怀。虽然今早不见星月，但阴沉的天空恰好遮蔽了有碍我们内心平静的耀眼阳光。

庭院的深处有一扇门通向店主人居住的后屋。涂满绿色油漆的大门旁，星星点点有一些暗红色的小花，穿着蓝色衣服的少女从其间进进出出。越过屋顶，便可看到城墙的土墙矗立在那里（此客栈位于城外），墙体那灰暗的赭石色将天际线勾勒出来。

驴子和马车已在门外等候。木村、后藤两人骑驴而行，而我乘马车照看行李。同行的厨夫和店仆带着做饭的器具、食材乘坐另一辆马车。

在北京时，友人们常说山西的乡间没有什么危险（土匪之类），我对此并不怀疑。只是担心住在寺里不便，故而雇佣了店仆和厨夫，随身携带了食材、食具、寝具等物品。另外关于钱的事情，我们约定每人每日只花费一元半。

此地的交通工具以驴为主，其次是马车。路上可以见到身着白衣的胖姑娘缠足骑驴而来。此外，也能看到一些马夫。些许田舍的气息，极富绘画效果，置身其中使我仿佛已离时代远去。

阴沉的天空下，巨大的城墙映入眼前，我下意识地用远近画法（透视画法）将它审视了一番。

第一座城门为“玄东门”，然后是“北门”。北门之上建有楼阁，其上悬挂着“云中锁钥”的匾额。外城的玄东门至内城的北门间有一条不足千米的道路，站立远眺，的确是不错的景致。在阴沉的天空、土城墙和远处黄土崖之间是一顷旱田，田中尚未收割的高粱泛着明黄色，风吹过时秋天的声音沙沙作响。

我们离开客栈时刚过八点。一入北门，繁错而又略带质朴气息的大同城便呈现在眼前，行人都面带和善，拴马的石狮与北京的也不相同，别有一番雅趣。

我比其他人迟一些进入北门，因此被巡警要求出示名片。入城后，开始采购各种物品，诸如制作拓本用的毛刷、盆子、天竺木棉（厚棉布）、纯白纺绸的布料等。买到的这些物品都是日本产的。然而障子毛刷（做拓片的工具）却怎么都没能找到。这不禁使我产生疑问，中国人究竟是用什么来铺平障子（窗格上的纸）？

道旁的地摊上摆满了红薯、萝卜、辣椒、白菜以及硕大的茄子。进入山西后，就觉得这里的西瓜很是特别，直径十六七厘米的黑皮瓜随处可见。在一家店里，还见到了切成锯齿状的慈姑，这与日本料理中的做法很像。

由于我购物进度缓慢，骑驴的同伴早已走的不见踪影。实在是太失策了。

购物结束后，马夫又驱车返回北门。

“为什么折返呢，怎么不朝那个方向走？”

他没理解我的问题，而他的方言我也大半不解。

若去云冈是从这个方向走的话，那骑驴的同伴怎么办呢？难道骑驴的话可以从城内上路？我也只好这样理解了，无奈此地的方言竟如此难懂。

心中怀着不安，我们已由北门出发行至郊外。若土匪奔着我们的行李物品而来该如何是好。虽杞人忧天，但这种情绪在心里却怎么都挥之不去。

郊外倒是一片令人神清气爽的景致。花岗岩风化而成的丘陵表面，附着着些许绿草，通体的黄褐绿色给人一种柔软的感觉。其间，仅有一些地方生长着一丈多高的白杨树，它们看上去健壮又富有生机。道路两旁有许多坟墓，坟前立于一块块墓碑。这时，载着食物厨具的马车赶了上来，车上的小白也一直在担心着走散的同伴。

“穿过城内不能去云冈吗？”

“过不去。”

“没有马夫跟着他们吗？”

“没跟着呀。”

此时我才知道，走散的两人身边并没有向导。