34/39 笑而不语

有那么一个温润的早晨，一边吃着包子馒头、一边喝着稀饭，一边听着优雅的轻音乐、一边扭头看一眼混沌中的布宫。

这感觉似乎有点梦幻。没错，因为在我离开拉萨，重新回味的时候，都依旧觉得幻梦一场。

昨天我们酒足饭饱回来后，穿过平措旅舍的大厅，店堂旁就是一个小酒吧，小小的穹顶下回旋着低沉、轻缓的爵士乐曲。

昏暗的灯光下坐着三三两两的男女，吧台后是忙活着调配饮料的服务生。这小资的情调，竟和上海的淮海路无异。

只是，传说和神秘过度的渲染了拉萨，而它的休闲、怡情却被淡化了。

早上拿着免费的饭票，走进旅舍对面的“老鱼饭局”时，我都没察觉布达拉宫就在窗户外面，没曾想喝稀饭都可以如此休闲，轻音乐再多放一会，我就要从稀饭里品出XO的味觉……在布达拉宫没有醒来之前！

拉萨——“日光城”之说，真的是名符其实。清晨6点的雾色中，阳光略显隐晦。

恍惚中，感觉到脸上一点点够察觉的温度，当时人还半梦半醒，心里有一点模糊的意识：天亮了，该起床了，还得赶路呢！

待人浑浑噩噩的坐起来时，四下一望，文明和鲨鱼还在呼呼酣睡，窗台边还挂着昨天换洗的脏衣服、臭袜子。

看着地上胡乱堆着的几个驮包，这时才猛然的一激灵：见鬼，还赶什么路啊？我这已经在拉萨了啊！

走到浴室里，看见墙上的半个镜子，不知道这算不算行为艺术？

自从昨天晚上短短的几小时的见闻以后，从现在正式清醒，我突然变得很小心、很谨慎，害怕在高贵的拉萨面前，一不留神间露了我庸俗的底。

好在镜子残缺，人却还是完整，只是镜中人，黑得有些过了头。

看上去，很像一棵大菠菜，多亏昨天的一个热水澡，洗完了以后，陡然的多了精气神，我真的感觉自己是出水芙蓉……

找出一个大塑料袋，静静地把内胎、工具包、药品、水壶、雨鞋、雨衣、驮包……一股脑的塞了进去。

拉萨，已经实现了我的最终幻想，它们也陪着我走完川藏线，成就了我的心愿。

既然它们承载过那么多川藏线的故事。那么，等下就找个垃圾桶，将它们永远的留在拉萨吧。

走下楼，看见我的“白马”静静的站在那里。码表上现着：TRIP DIST（单次里程）2108.8（公里），TRIP TIME（单次时间）175:37（小时），MAX SPEED（最高时速）67.90（公里/小时）。这几个数字，真实的记录了这次川藏线的点滴。

等我把一大包馒头、包子带回房间时，文明和鲨鱼已经起床了。文明接到车友老黄的电话，他们住在大昭寺附近的家庭旅馆。

听说那边价钱便宜又出行方便，于是我们就决定搬过去住。边走边问，从朵森格北路七拐八拐的就到了大昭寺，只用了不到10分钟。

大昭寺，和我过去的想象不太一样。原来以为，会是一个大大的广场，一个大大的寺庙……

从北京东路转进去，看见街道两旁林林总总的商铺，里面摆放着各式琳琅满目的商品。

如果不看见那水泥牌子上写着“拉萨八廓街”，我真的以为这里就是一个繁华的商业街。

而围绕在整个大昭寺的这一圈，都统称为八廓街。

从外面看，大昭寺并不显得多么的气势。和旁边的一些藏式民居一样，就是个三层建筑。只是在这低调之下，却蕴藏着大大的传奇！

它修建于七世纪的吐蕃王朝的鼎盛时期，是松赞干布为了迎娶文成公主而建，寺庙内供奉有释迦牟尼12岁真身像、以及松赞干布和文成公主像。

大昭寺位于拉萨老城区的中心位置，在拉萨，人们习惯将以大昭寺为主的八廓街一带称为“拉萨”，藏文意为“佛地”。

在藏族人心目中，有“先有大昭寺，后有拉萨城”的说法，更有著名喇嘛尼玛次仁说的“没去大昭寺就等于没到过拉萨。”可见它在藏族人心中的地位。

每天都会有无数的人围着大昭寺转经，而经过长途跋涉磕长头来拉萨的信徒，最后就是磕到这里进行跪拜才算圆满。

太阳出来了，看来，在拉萨的第一天，必将会是一个阳光明媚的日子。

我看见正对着广场，大昭寺白色外墙前，有数以百计的藏族男女不停的对着它磕头，旁边大昭寺的大门口，也是相同的景象，看见这场面让我尤为震撼。

在这里，每一块被朝拜的人用身体和脸颊磨光的石头上面，都镌刻了一种最让人景仰和敬畏的信仰。

在西藏，没有任何一个地方可以和大昭寺的门前相比。无论你有无信仰，在这里，心灵都会得到莫大的安慰。

在广场上，不时的有一队武警绕着圈巡逻，其中有人还背着灭火器，每相距几百米，又有站岗的武警。

联想起刚才过来的路上，很多街口看见的岗亭，不禁有点纳闷：这些情景，究竟说明了拉萨是更安全？还是更不安全的城市呢？

这思考似乎是个诡辩的命题，相同的情景带来不同的猜测。其实，我们的生活中往往也充斥着纠结的思考。比方说中国博大精深的国学，不同的文字却带来相同的表达，“中国队大败日本队”以及“中国队大胜日本队”，其中词语的完全反义，却表达的是完全一样的意思。

思绪又重新的回到广场，看着环流不息的各地游客。嘈杂的人声中，夹杂着导游的高音喇叭，广场旁的小道上，则摆满了堆着尼泊尔和西藏工艺品的小摊。

而这一切，并不妨碍这些朝拜的信徒们，只见他们旁若无人的专心叩拜。

看着这情景，我不禁想起“大隐隐于市”的哲学。从古至今，似乎只有抽象的精神和信仰，才可以做到绝对的超然、忘我。它，傲然独立于一切的形式之外。

卓吉旅馆藏在一个小巷子的夹角里，左拐右拐的，若不是车友老黄出来接我们，真还发现不了这个所在。

店老板叫罗格，一个寡言、率直的藏族汉子，和热情的老板娘成了鲜明的反差。

刚安顿下没一会，老板娘便一口一个“帅哥”的给我拿出藏袍，要我穿着照相，盛情难却，我从了便是。穿上后，她又不停的夸道“好看、好看”。

放下行李后，我们有一整个下午的时间去游荡。小昭寺和大昭寺相距并不远，差不多一里多地，据说是当年文成公主因思念家乡而建，与大昭寺修建于同一时期。

我们就从小巷子里穿行前往。沿途看见大街上穿行的三轮车、着各式藏族服装的男女。这一切，都让我们感到十分的新奇。

拉萨的公交车很新、车内也宽敞明亮，我们坐上公交车去罗布林卡，司机是个年轻的藏族女孩，看她熟练的打着方向，嘴里一边漫不经心的嚼着口香糖。

看到这情景，心里不停的感慨，拉萨！处处散发出休闲之都的讯息。

罗布林卡是拉萨的颐和园，相当于近代藏族的皇家园林，藏语是“宝贝公园”的意思，建于达赖七世，距今也是两百多年。

依依和文明进里面参观去了，我和麦苗、鲨鱼都属于比较淡定的一类，坐到旁边公园的湖边看野鸭子去了，一边懒散的晒着拉萨的阳光。

杯具的是老张和于哥，到了罗布林卡的门口，突然觉得高反，只好回宾馆玩枕头去了。

当我们意犹未尽的散步走回大昭寺时，乌云又赶在了黑夜之前，笼罩在了拉萨的天空。

布达拉宫在乌云的衬托下，越发的显得磅礴和厚重，多了些沧桑的韵味。这画面，是不是神在暗示曾经多舛的拉萨百年呢？

回到卓吉，车友老黄和他的队友们，正热火朝天的忙活着晚饭，这些场景，竟让人感觉到十分的温暖。卓吉——你可以自己做饭的家。就在拉萨，在一个安静的小屋。

罗格拿出青稞酒来，放在桌上，然后回到一旁静静的坐着，他似乎很享受这个氛围。在一旁，他看着、听着，笑而不语……