试听180秒26.【1982】这个年份改变了波尔多和一个美国人的命运

1982年到底怎么了！为什么大家都要一杯它的拉菲压压惊？

中国传统里，出生年份决定属相，属相会决定人的性格与命运，

而葡萄酒的世界里，出生年份又能影响哪些事情呢？（转得有点硬对不起）

好奇？来听听这期鹅娘的音频吧（包含鹅娘鬼畜卡壳小片段~）

BGM: 张学友 - Speak Without Words

想必所有人都听说过这句流行语，“给我来一杯1982年的拉菲”，但你知道为什么1982年这么有名吗？

要知道，1982年可不只是被公认为最伟大的年份这么简单的，可以说，他改变了波尔多的命运，成为了现代波尔多的起点，同时他还成就了世界上最有名最有影响力的酒评家，罗伯特帕克，Robert Parker。想必你们应该有所耳闻葡萄酒的各种打分吧？这个酒89分，这个酒93分，帕克是第一个开始用百分制来打分的酒评家，虽然这种做法很受消费者喜欢，但离他成为公认的“葡萄酒皇帝”还有很长的路要走，而正是他为1982年站台，让美国人赚了个金钵满盆，真正树立了他的权威。

好，那让我从长道来，讲讲葡萄酒历史上最有戏剧性，最美国梦的华丽年份。

要讲1982，我们就要从波尔多是怎么赚钱这件事开始讲起。要讲怎么赚钱，就得从波尔多独有的销售制度，期酒En Primeur，开始讲起。期酒说的简单粗暴点就是这样，酒庄为了更好的现金流，会在酒还没做好之前，还刚装到木桶里的时候就开始发售，一共会发几次，时间越往后价格就越贵。所以假如你是一个普通消费者，你现在买了最早一批被放出来的期酒，会远远比你两年后等他装瓶现货的时候买要便宜的多，如果买的对，可能比投资很多股票还要赚，但同时风险也大，万一要是两年后市场的反馈不尽如人意呢？至少，这两年这个酒的涨幅能够大于通货膨胀率加上两年现金的使用成本，你才能不亏吧。

这个时候，年份就成为了去判断这个酒的升值空间的最大因素。因为波尔多属于边缘性气候，葡萄很容易就熟不了，而且气候不稳定，很容易秋天下个雨什么的就把葡萄的味道就冲淡了，关于年份的讲究可以去听我专门录制的词条“年份”，会有更系统的介绍。其实当时波尔多人对于美国人的态度和现在波尔多人对中国人的态度很像，一方面鄙视美国人人傻，暴发户不懂酒，买他们酒就是拿来投机或者炫耀的，另一方面又很觊觎他们的钱多，很想把自己酒的价格抬上去让这些美国人买单，还有另一方面又胆怯惶恐，因为毕竟美国是一个新市场，新市场不像英国这样的老市场，不够稳定，说不定今年还跟抢白菜式的疯抢你的酒，明年就因为年份差突然就人去楼空了。因为波尔多70年代初期的年份都非常烂，所以整个期酒市场一直都很萎靡，所以这个时候波尔多人一直都在期待有一个真正牛逼的年份可以刺激到这些手里大把新钱但不确定是不是要大量买进的美国佬们的胃口。

可是，怎么让人知道这真的是一个牛逼的年份呢？要知道，酒刚被装到木桶里去做熟化，这个时候的酒的味道离他真正熟化完成被装瓶的时候是差别很大的，能够从未完成的酒里喝出他完成后的样子，甚至是他未来的陈年潜力究竟几何，是需要很强的品鉴功力的。在英国，传统的酒商们和他们的顾客之间有着比较强的信任关系，所以是尝过期酒的酒商在沟通这些年份的信息给他们的顾客。但是在美国，是没有这种传统的值得让人信任的酒商，而又因为美国酒水销售的独特系统，那些进口商和广大的消费者之间是基本没有联系的，所以这时候美国人就非常需要独立的酒评家来告诉他们，这个年份是不是真的值得买。

于是乎，我们终于就说到了1982年，那年到底发生了什么。那个年代的消息是很蔽塞的，当年去波尔多尝期酒的酒评家没多少个，但当时还没什么影响力的Robert Parker帕克就是其中一个，他真的可以算是酒圈的一个无名小卒，尤其是相比于当时也去尝了期酒的美国最有影响力的酒评家Robert Finigan来说。然而尝完期酒以后，这两个人对于1982年的评价截然不同，帕克盛赞1982，说这是这个世纪最伟大的年份，极尽夸张之能事，用的形容词都是breathtaking，令人透不过气的让人兴奋的，opulent，豪华富足的，等等，并且他强烈建议所有人赶紧去投资1982年的期酒，因为这个酒未来一定会大涨特涨。而Finigan呢？说这个年份非常怪异bizarre，酒也很怪，适饮得太早了，反而倒是1980年的和1981年的更值得买。

而且最有意思的是，当帕克非常兴奋的从波尔多尝完期酒归来时，在纽约的一个很盛大的四季酒店的葡萄酒活动上碰到了Finigan，帕克向Finigan表达了自己对于1982的观点之后，震惊的发现Finigan竟然这么不看好1982。要知道，那个时候Finigan都不认识帕克，后来他也表示根本就不记得在这次四季酒店的碰面。但帕克的感触却很深，甚至有些愤然，因为这毕竟是被酒圈第一大牛质疑否定的感觉啊，还有你要想，Finigan可是正统出身，哈佛大学毕业的，从小浸淫在富贵生活的酒窖里，而帕克呢，是很晚才开始对酒感兴趣，完全是自学成才，平时蹲在远离世界中心的马里兰郊区。当时身份感上的悬殊还是很大的。但帕克仍然坚持了自己的观点，并且毫不妥协的赞美了1982年。其实，当年也有不少人是认同1982年的，但是谁都没有帕克这么看好，大家都觉得虽然1982年现在不错，但陈年潜力可能一般。所以期酒刚开始发行的时候，其实在英国和欧洲市场的反响一般。但在美国，由于帕克的盛赞，所有的酒商在卖酒的时候都引用了帕克的评价来增加自己的销售，其实那个时候消费者都不知道这人是谁，但就觉得，哇，既然有专业人士都这么评价了，那就买买买呗。正好又碰上了美国经济好，美元很强，所以波尔多人发现大量的订单从美国涌入，造成了1982年的价格节节攀升，波尔多人甚至管1982这个年份叫做“美国年份”the American vintage，从此之后，也开始了美国人在波尔多期酒市场上的霸主地位。后面的故事大家也知道了，1982年也成神了，帕克崛起成神了，在期酒这件事上，帕克的打分简直就像一支看得见的手一样，操控着期酒的价格。而可怜的Finigan也正因为这个事件，影响力日渐衰落，直到消失在大众视野中。

等一下，故事到这里其实还没有完，因为我要帮你解决一个谜团，就是为什么1982年当时会有这么大争议呢？因为这个年份和波尔多以往的年份非常不一样，1982年是一个超级热的年，不光热，而且产量巨大，大到什么程度？大到酒庄都没有足够的发酵桶来发酵了。一般来说在我们常有的认知里，觉得产量曾大就等于平均质量的下降。而波尔多上一个世纪年份1961年，就是产量无比小的一年。再说热这一点，正因为热所以葡萄异常成熟，可以说是截止当时为止波尔多种出来的最完美成熟的葡萄，正因为成熟糖分高，所以糖分转化成酒精时让酒精度也很高，当时波尔多酿出来的一些酒甚至都能达到13.5%的酒精度了，这种酒精度更接近于温暖的加州能酿出的酒精度而不是又冷又湿的波尔多。而高成熟度同时也就更低的酸度，很多传统的酒评家会觉得，没有酸度就意味着不能陈年。要知道，一般波尔多刚酿出来的酒是个又臭又硬难啃的骨头，异常风味封闭还又酸又涩，而1982年一做出来就已经很好喝了，这或许意味着他和当时那些加州酒一样，会很快衰老的呀。可真正参与采收或者见证过1982年葡萄本人的人来说，他们都看得出来，甭管风格是什么样的，葡萄的质量的确是好的呀，后来变成大师的米歇尔罗兰还有米歇尔贝丹都曾在当年盛赞，这是我见过的最完美的葡萄。事实是，1982年并没有按照那些质疑他的人们预想的这么发展。在接下来的岁月中，无数人想去挑战1982年是不是被高估了，但只要是牛逼的酒庄，1982的表现可以说持续发挥稳定。根据美国权威葡萄酒Wine Spectator的拍卖类记者的说法，在1983和2002之间，1982的酒至少上涨了2012%的价值，远远超过了道琼斯同期指数的770%。

这件事情也彻底改变了波尔多以往做酒的态度。成熟度变得异常重要，成熟的果实这件事变成了高级波尔多身上最值得被追捧的特质。事实上，那个时候，伴随着1982年一起发展的，是波尔多的酿酒学之父埃米尔·佩诺，早在1982年之前，他一直在鼓励大家得让葡萄熟一些，不要因为害怕采摘季会下雨这件事而提前采收葡萄，得冒这个风险，而且，不能把只看糖分的积累和成熟，还得看单宁是不是熟了，单宁的成熟才是保证陈年的基础之一，还有，要通过做副牌的方法把最好的葡萄留给正牌，要有分拣台去掉那些质量不好的葡萄，等等。通过1982年，大家终于理解并认同了佩诺的良苦用心。当然，有了1982年带来的丰厚的资金支持，波尔多也变得越来越有钱，越有钱就越能投资更多在改善酒的品质上，品质越好期酒就卖得越好，卖得越好就有越多可以投资在品质改善基础建设的良性循环。

现在，当你在听到“给我1982年的拉菲”的时候，你再也不会只把他当成一个简单的标签去调侃，而是可以通过这个标签感受一个生动的世界了，不是吗？